обновлено 8 мая 2020 г.
Зачем нам нужна еще одна статья о том, как выполнить работу с дисковым тормозом? Эта статья познакомит вас с ноу-хау и многочисленными советами, которые помогут решить распространенные проблемы с тормозной системой современных автомобилей. В этой статье я дам вам профессиональные советы и советы технических специалистов, которыми мы пользуемся в нашем магазине уже много лет.
Надеюсь, являетесь ли вы водителем, самодельщиком или техническим специалистом, эти шаги и советы помогут вам принять правильное решение, когда дело доходит до ремонта тормозов на любом транспортном средстве, которым вы управляете или работаете. Если нет и вам нужен кто-то, чтобы помочь вам, посетите эту страницу (здесь), чтобы связаться с нами для получения помощи.
Одна из первых вещей, с которых вам нужно начать, это то, почему вашему автомобилю в первую очередь требуется ремонт тормозной системы. Рискуя свести к минимуму ваши технические знания, независимо от того, на каком уровне вы находитесь, я считаю, что важно сначала определить причину поломки тормозов.
С одной стороны, если вы знаете, что вам нужен ремонт тормозов, потому что вы провели осмотр тормозов и убедились, что толщина тормозных колодок мала — критично все, что меньше 2 мм — тогда причина, возможно, очевидна. В этом случае вы обнаружите, что эта статья полна не только основных инструкций, но и советов и приемов, которые облегчат работу с тормозами.
С другой стороны, если вы подумываете о замене тормозов из-за «чего-то еще», например, из-за пульсации педали тормоза, автомобиля тянет влево или вправо при торможении или из-за того, что педаль тормоза слишком мягкая или слишком низкая, то вам обязательно нужно прочитать эту статью. Замена тормозов может решить проблему, но если вы не понимаете сути проблемы, возможно, вы лечите только симптом, тратя впустую время и деньги, и вскоре вы снова задумаетесь о замене тормозов.
Начнем с тест-драйва. Хотя у вас могут быть годы тестового вождения за плечами, или вы просто любитель или водитель, вам нужно научиться слушать свои тормоза. Если вы меняете тормоза, потому что слышите шум тормозов, есть несколько вещей, которые могут вызвать шум тормозов, например, мусор, застрявший в материале колодки, остекление тормозных колодок или что-то не так с поверхностью ротора. Конечно, это может быть просто из-за того, что тормозные колодки износились и сигнализатор касается ротора.
Во время тест-драйва чувствовать свои тормоза может быть так же важно, как слышать свои тормоза, и вы захотите почувствовать, какое давление требуется на педаль тормоза, чтобы замедлить автомобиль, какую обратную связь вы получаете от педали, например, упругость или пульсация и то, как остальная часть автомобиля ведет себя при торможении, например, уводит в сторону или трясет рулевое колесо.
Тест-драйв также даст вам важную информацию о местоположении, которая может сузить область поиска, чтобы диагностировать проблему. Описывая местоположение, имейте в виду, что «спереди» — это хорошо, спереди, а «слева» — со стороны водителя, поэтому «справа сзади» — сзади со стороны пассажира. Очевидно, что если вы слышите шум от передних тормозов, вы не будете проверять задние тормоза, по крайней мере, сначала, потому что хорошо отметить, что передние и задние тормоза являются частью одной и той же системы и влияют на работу друг друга.
«Выполнение тормозной работы», например, замена тормозных колодок или ремонт тормозных дисков, — это не первый и даже не второй шаг. После пробного вождения и локализации проблемы требуется дополнительная проверка, чтобы точно определить основную причину проблемы. Займет ли это больше времени, чем просто установка новых деталей на автомобиль? Абсолютно, но не так много времени, как делать это снова и снова, потому что вы упустили какую-то важную деталь, о которой пытались вам сообщить существующие тормоза.
Перед разборкой тормозов поднимите и поддержите автомобиль и снимите колеса. Всегда поддерживайте автомобиль на опорах домкрата или устанавливайте его на замки подъемника, и никогда не помещайте какие-либо важные части тела, такие как важные руки, ноги или мозг, под автомобиль, поддерживаемый только домкратом. Помните, что домкрат или подъемник — это «подъемное», а не «удерживающее» устройство. Когда колеса сняты, вероятно, неплохо было бы вернуть пару колесных гаек, чтобы удерживать роторы на месте.
Проверьте тормозные диски на наличие признаков перегрева (синие пятна или участки), канавок, выемок, ржавчины или трещин.
Используйте фонарик и смотровое зеркало, чтобы проверить тормозные колодки. Ищите общие проблемы, такие как чрезмерный износ, менее 1 мм оставшегося фрикционного материала, ненормальный износ, например, внутренние тормозные колодки заметно толще или тоньше внешних тормозных колодок, или один конец тормозной колодки толще или тоньше другого. Обязательно проверьте внутреннюю и внешнюю поверхности тормозных дисков, так как они могут заметно различаться.
Если сравнивать внутренние и внешние тормозные колодки, ненормальный износ тормозных колодок может указывать на проблему с ползуном тормозного суппорта или поршнем. Сравнение передней и задней кромок тормозной колодки может указывать на проблемы с поршнем или ползунком тормозного суппорта, а также проблемы с зазором между тормозной колодкой и стопорными штифтами. Полная работа с тормозами будет включать очистку и смазку ползунков суппорта и удаление ржавчины с фиксаторов и пружинных зажимов, чтобы обеспечить равномерное приложение и снятие тормозного усилия. Точно так же очистка направляющих и стопорных штифтов тормозных колодок гарантирует, что тормозные колодки не тянутся к тормозному диску, когда они не нажаты.
Внимательное наблюдение во время разборки также может помочь вам определить причину тормозного шума. Перегретые тормозные диски, покрытые лаком тормозные колодки или загрязненные фрикционные поверхности могут создавать шум, а также смещаться пружинные зажимы, фиксаторы или распорки тормозных колодок. Въевшийся мусор можно удалить, если осталось достаточное количество фрикционного материала, не менее 5 мм, путем зачистки и шлифовки тормозных колодок. Тормозные колодки и диски можно мыть мыльным раствором, чтобы удалить масло, смазку или загрязнения тормозной жидкости. Замените согнутые или сломанные фиксаторы, чтобы устранить люфт.
Тщательный первоначальный осмотр и точное наблюдение могут помочь вам восстановить тихое и эффективное торможение, не тратя время на ненужный ремонт или деньги на ненужные детали. В конце концов, это более эффективное использование вашего времени и денег.
На легковых автомобилях обычно используются 3 тормозные системы. Фиксированные тормозные суппорты обычно можно найти на легковых автомобилях и некоторых грузовиках, а скользящие тормозные суппорты обычно можно найти на европейских автомобилях. Плавающие тормозные суппорты являются наиболее распространенными и сегодня встречаются практически на каждом транспортном средстве. Все 3 тормозных суппорта работают по схожим принципам, хотя будут различия в разборке, обслуживании и ремонте. В этой статье мы обсудим наиболее распространенный тип, плавающие тормозные суппорты, но полезно отметить, что это далеко не техническое руководство. Это руководство — хороший способ начать, и вы найдете множество полезных советов, но вам придется обратиться к руководству по ремонту для вашего года, марки и модели (YMM) для получения подробных инструкций и спецификаций.
Чтобы снять тормозной суппорт, не прибегая к фактической замене тормозного суппорта, вам сначала нужно нажать на поршни. Раньше было обычной практикой просто сжимать поршни и нагнетать тормозную жидкость обратно в тормозные магистрали и главный тормозной цилиндр, но это не очень хорошая идея для современных тормозных систем. Чтобы предотвратить повреждение чувствительных современных клапанных систем загрязненной жидкостью, используйте инструмент для пережима шланга на гибком тормозном шланге. Затем подсоедините шланг к выпускному клапану и откройте клапан. Используйте инструмент для сжатия поршней тормозного суппорта, чтобы вдавить поршни обратно в их отверстия, вытолкнув тормозную жидкость через выпускной клапан в бутылку. Наконец, закройте выпускной клапан и удалите зажим шланга. Задние тормозные суппорты со встроенными механизмами стояночного тормоза требуют немного другого инструмента и процедуры, но идея та же.
После того, как вы открутите болты крепления тормозного суппорта, не позволяйте суппорту висеть на гибкой линии, что может привести к его повреждению. Используйте S-образный крюк, банджи-шнур или трос механика, чтобы подвесить тормозной суппорт к другой прочной опоре, например к подвеске или кузову.
При снятом тормозном суппорте снять тормозной диск можно так же просто, как снять его вручную, хотя некоторые из них удерживаются на месте небольшими болтами или фиксирующими зажимами. Тем не менее, даже при снятом удерживающем оборудовании некоторые тормозные диски очень сложно снять. Некоторые тормозные роторы имеют резьбовые отверстия, которые можно использовать для снятия ротора. Если вы планируете повторно использовать тормозной диск, не поддавайтесь желанию ударить молотком по дисковой части. Часто достаточно ударить по центральному креплению ротора, чтобы ослабить его, но будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу шпильки колеса.
Тормозной диск, наиболее распространенный на грузовиках, может быть прикреплен к ступице колеса и подшипнику, что требует дальнейшей разборки, чтобы снять подшипники, чтобы добраться до него. Не вдаваясь в подробности, общая идея состоит в том, чтобы снять крышку подшипника и корончатые гайки, чтобы освободить подшипники от оси колеса. При сборке ступица должна вращаться с небольшим сопротивлением, без люфта. Обратитесь к руководству по ремонту YMM для получения инструкций по повторной упаковке колесных подшипников и достижению правильного предварительного натяга подшипника и крутящего момента корончатой гайки.
После снятия тормозных колодок и тормозного суппорта осмотрите тормозной диск. С помощью микрометра измерьте толщину ротора как минимум в шести местах, в середине места, где проходят тормозные колодки. Микрометр тормозного диска улучшит доступ, особенно если у дисков есть гребень или кромка, и поможет проверить конусность тормозного диска, где внутренний край тоньше или толще, чем внешний край.
Эти измерения важны, потому что тормозные роторы нельзя использовать, если их толщина меньше минимальной, особенно после учета любого материала, который необходимо удалить при восстановлении его поверхности. Если ротор меньше минимальной толщины, как правило, выбитой на ободе или ступице, или если он утонет во время шлифовки, то его необходимо заменить. Никогда не думайте, что тормозной диск можно использовать повторно, особенно если вы не знаете историю автомобиля. Всегда проверяйте состояние и размеры тормозного диска.
Вся функция тормозной системы заключается в преобразовании кинетической энергии вашего автомобиля в тепловую энергию, а тяжелый тормозной диск является важным компонентом, специально разработанным для поглощения и выделения тепла. Количество тепла, которое тормозной диск может безопасно поглотить, прямо пропорционально его толщине. Это объясняет, почему задние роторы значительно тоньше передних, так как задние роторы отвечают только за 30 % торможения и поэтому выделяют гораздо меньше тепла.
Когда тормозные диски используются и подвергаются механической обработке, они постепенно теряют материал и свою способность удерживать и рассеивать тепло. Ржавчина также препятствует способности ротора рассеивать тепло. Когда роторы поглощают слишком много тепла, они существенно изменяются, что вызывает проблемы с торможением, обычно то, что мы замечаем как ненормальные шумы и ощущения при торможении.
Выполняя тормозную работу просто для замены изношенных тормозных колодок, вы можете повторно использовать тормозной диск, но вы никогда не должны пропускать механическую обработку или шлифовку роторов — операцию «шлепка колодки». Новым тормозным колодкам нужна плоская поверхность для эффективной приработки и торможения, чего просто невозможно добиться без замены поверхности роторов.
Пара условий может потребовать замены тормозного диска, даже если он находится в пределах допусков по толщине. Трещины, бороздки, сильная ржавчина и пятна перегрева, видимые в виде окрашенных в синий цвет участков закалки на поверхности тормозного диска, не поддаются механической обработке и требуют замены тормозного диска. Сильная ржавчина в вентиляционных отверстиях также может препятствовать рассеиванию тепла и способствовать перегреву — рекомендуется замена. Оценка может быть машинной, но это зависит от серьезности проблемы. Легкие задиры, вызванные мусором в колодке или его попаданием как раз перед тем, как заклепки выдолбят поверхность, обычно можно без проблем восстановить. Сильные задиры, вызванные, например, небрежным износом тормозных колодок, не поддаются механической обработке, а также требуют замены тормозного диска.
Некоторые неопытные мастерские и техники будут пытаться обрабатывать перегретые роторы, но это часто создает проблемы в будущем. Перегрев в корне меняет свойства металла, а механическая обработка не устраняет эти хрупкие места в тормозном диске.
Если вам нужно заменить тормозные диски, существует множество вариантов замены тормозных дисков, но не стоит просто выбирать самый дешевый вариант. Поговорка «Вы получаете то, за что платите», безусловно, применима, когда речь идет о выборе сменных тормозных дисков. Как правило, вы можете безопасно использовать оригинальные тормозные диски (марки автопроизводителя) или оригинальные тормозные диски производителя оборудования (OEM), но вы также можете рассмотреть тормозные диски вторичного рынка, стоимость, полезность и качество которых могут различаться.
Чтобы сохранить эффективность и эффективность торможения, к которым вы привыкли, рассмотрите возможность точной подгонки оригинальных тормозных дисков или тормозных дисков OEM, которые будут иметь те же тепловые и тормозные характеристики, что и заводские.
Некоторые роторы вторичного рынка недороги, что может сэкономить деньги на тормозной работе, но может не обеспечивать такие же характеристики, как оригинальные или OEM. Такие «дешевые» роторы подходят и выполняют свою работу, но могут быстрее перегреваться или быстрее изнашиваться, поскольку массово производятся из материалов, возможно, худшего качества.
Другие тормозные диски вторичного рынка стоят дороже, но они изготовлены из высококачественных материалов и спроектированы так, чтобы превосходить заводские спецификации. Вы часто можете найти такие тормозные диски для повышения эффективности торможения в спортивных автомобилях и грузовиках, которые используются для буксировки и перевозки грузов.
Если требуется замена тормозных дисков, обязательно очистите новые диски мыльным раствором, чтобы удалить любые ингибиторы ржавчины, в основном смазочные материалы, которые могут быстро загрязнить фрикционную поверхность новых тормозных колодок.
Тормозные станки бывают двух видов:автомобильные и настольные. Во многих автомобильных и тормозных мастерских есть и то, и другое, но токарные станки для автомобильных тормозов являются стандартом для точной шлифовки тормозных дисков. Поскольку тормозные станки устанавливаются на автомобиль вместо тормозного суппорта, он может обрабатывать ротор с жесткими допусками и в то же время компенсировать биение.
Тормозные станки настольного типа используются десятилетиями и до сих пор являются хорошей альтернативой автомобильным тормозным токарным станкам, если биение ступицы колеса находится в пределах допусков — я расскажу о важности биения ротора. выходит через минуту. На этой машине тормозной диск устанавливается и обрезается независимо от транспортного средства, после чего может потребоваться индексация ротора для уменьшения или устранения биения.
Хотя у мастеров, как правило, нет доступа к такому дорогому оборудованию, у них есть возможность найти механическую мастерскую, которая может восстановить их роторы. В механическом цехе обычно используют токарный станок настольного типа, но некоторые используют токарные станки механического цеха, что обычно приводит к ненаправленной чистовой обработке. Это важно отметить, потому что два других тормозных станка приведут к направленной отделке «проигрыватель», что необходимо устранить перед повторной сборкой.
После шлифовки тормозного диска используйте шлифовальный диск на дрели, чтобы удалить направленное покрытие. Убедитесь, что поверхности равномерно зачищены вокруг внутренней и внешней поверхностей. Это помогает при притирке новых тормозных колодок и предотвращает щелчок колодки. Новые тормозные диски обычно поставляются с ненаправленной механической обработкой. Как и прежде, очистите мыльным раствором и дайте высохнуть перед повторной сборкой.
Независимо от того, заменяете ли вы тормозные диски или восстанавливаете их поверхность, всегда проверяйте биение ротора, критическое измерение тормозов, которое может привести к проблемам в будущем. Чрезмерное биение ротора, более 0,002 дюйма (2/1000 тыс. дюйма или 0,05 мм) может привести к преждевременному износу тормозных колодок, появлению точек перегрева и пульсации педали. В принципе, при вращении тормозной диск не должен «раскачиваться» из стороны в сторону, но единственный способ проверить это — с помощью циферблатного индикатора — если вы «видите» раскачивание невооруженным глазом, это серьезная проблема!
Чтобы измерить биение тормозного диска, убедитесь, что посадочная поверхность ступицы чистая, а тормозной диск прилегает к ступице заподлицо. Используйте проволочную щетку с электроприводом или дисковую шлифовальную машину, установленную на дрели, чтобы удалить ржавчину и грязь, чтобы очистить монтажную поверхность. При повторном использовании тормозного диска с восстановленной поверхностью очистите заднюю сторону диска и центральное отверстие таким же образом. Удерживайте ступицу на месте как минимум двумя колесными гайками, чтобы она оставалась ровной. Вы можете использовать зажимные гайки, повернутые назад, плоской стороной к ротору, запасные гайки, лежащие в магазине, или шайбы или прокладки, чтобы не повредить конусы. Затяните гайки, как если бы вы установили колесо.
Установите основание циферблатного индикатора на твердую точку крепления, например, на амортизатор или скобу тормозного суппорта, и расположите точку контакта циферблатного индикатора перпендикулярно поверхности ротора. При вращении тормозного диска вручную циферблатный индикатор будет считывать боковое перемещение ротора. Чрезмерное биение, превышающее 0,002 дюйма, может быть вызвано загрязнением монтажных поверхностей, повреждением ступицы колеса, неправильным моментом затяжки колесных гаек (установленных с помощью ударного пистолета) или чрезмерным накоплением фрикционного материала тормозных колодок на поверхности ротора.
Интересно, что в авторемонтной отрасли ведется много споров о том, деформируются ли роторы от перегрева. Простая истина заключается в том, что перегрев не может изменить форму тормозного диска. В противном случае тормоза гоночных автомобилей всегда будут иметь эту проблему, поскольку они выделяют значительное количество тепла в поворотах на высокой скорости. В любом случае, при повседневном вождении раскалить тормоза докрасна практически невозможно.
То, что действительно происходит, вызвано биением, отложением фрикционного материала тормозных колодок на выступающих точках, увеличивая толщину в этом месте. Сначала выбег будет просто смещать тормоза влево и вправо, не вызывая пульсации педали. В конце концов, когда наносится достаточное количество фрикционного материала, толщина ротора колеблется, вызывая пульсацию педали. Поэтому очень важно свести к минимуму биение тормозного диска.
Если измеренное биение превышает 0,002", вы можете "индексировать" тормозной диск, чтобы свести его к минимуму, используя небольшие различия биения между тормозным диском и ступицей колеса. Чтобы индексировать тормозной диск, сначала пометьте диск и шпильку колеса и измерьте биение, как обычно. Если биение чрезмерное, снимите ротор и установите его заново, но повернув на одну или две шпильки. Ориентировав тормозной диск на ступицу колеса, вы обычно можете устранить отдельные биения и получить общее биение в пределах спецификации. Пометьте ротор и ступицу несмываемым маркером или маркером в нужном месте, чтобы вы могли установить их на место после очистки.
Если индексация не может привести к биению менее 0,002 дюйма, у вас может быть другая проблема, например, поврежденная ступица колеса, погнутая ось или неисправный тормозной диск. Неисправные тормозные диски не исключены, но и не распространены.
При необходимости сделайте несколько снимков тормоза перед его разборкой. Это поможет при повторной сборке совместить детали с их первоначальным расположением.
Снимите тормозные колодки и осмотрите их. Проверьте наличие различий в толщине, например, внутренняя часть толще внешней, передняя кромка толще или тоньше задней кромки, внутренний радиус толще или тоньше внешнего радиуса.
Снимите пружинные зажимы и антидребезжащие прокладки и осмотрите их. Проверьте на износ, трещины или поломки. Обычно они не ржавеют, но пачкаются и иногда ломаются. Замените все изношенные или сломанные детали новыми, обязательно совместив новые и старые детали в соответствующих местах. Конечно, вы можете просто заменить все прокладки и пружины, поскольку они достаточно недороги, чтобы дополнить работу тормозов.
Осмотрите тормозной суппорт на наличие утечек, которые обычно очевидны. Обратите особое внимание на пыльники поршня суппорта, которые должны быть целыми. Сломанные пылезащитные чехлы могут привести к попаданию пыли и грязи в область поршня, где они могут повредить уплотнение и стать причиной утечек.
На скользящих или плавающих суппортах вы можете использовать большие плоскогубцы и старую тормозную колодку, чтобы вдавить один или два поршня в их отверстия. На фиксированных моноблочных многопоршневых суппортах вам понадобится инструмент для сжатия суппорта или пара монтировок для одновременного сжатия всех четырех или шести поршней. Нажатие на один поршень за раз вообще не сработает и может фактически полностью вытолкнуть поршень из отверстия.
Поршни суппорта должны сжиматься равномерно и плавно, без особого усилия. В противном случае это может указывать на заедание или прилипание, что приведет к неравномерному сжатию и плохому освобождению после установки. Если есть проблемы с поршнями суппорта, предлагается замена, чтобы предотвратить проблемы в будущем. Восстановленные суппорты легко доступны для большинства транспортных средств в вашем местном магазине автозапчастей.
Осмотрите ползунки тормозного суппорта на предмет заедания. На плавающих и скользящих суппортах ползунки и штифты должны двигаться плавно, вручную и с очень небольшим усилием. Если ползунки заедают, очистите проволочной щеткой и смажьте тормозной смазкой. Если штифты заедают, может потребоваться полная замена тормозного суппорта, чтобы восстановить правильное торможение и устранить проблемы.
Климат играет большую роль в жизни суппорта. Здесь, в Темпе, штат Аризона, наш сухой климат не оказывает негативного влияния на тормозные суппорты, а суппорты часто служат в течение всего срока службы автомобиля, по крайней мере, более 200 000 миль. Во влажном и прибрежном климате соль и влажность могут ускорить коррозию. В северном климате дорожная соль и противогололедные реагенты также могут ускорить коррозию тормозных суппортов. Тормозные суппорты в этих областях могут никогда не дожить до отметки в 100 000 миль.
Ваши оригинальные тормозные колодки были разработаны с учетом тормозных характеристик автомобиля, поэтому обычно рекомендуется выбирать оригинальные тормозные колодки или тормозные колодки OEM. Оригинальные тормозные колодки и тормозные колодки OEM обеспечивают предсказуемую эффективность торможения, износ и шум. For instance, if your vehicle was factory-equipped with semi-metallic brake pads, semi-metallic brake pads would be the best choice to maintain current braking characteristics.
On the other hand, if you are experiencing dust problems, which can wreak havoc on your wheels, you may choose to go with low-dust replacement brake pads. This comes with a caveat, however, as emphasizing one characteristic will diminish another. For example, if you buy a low-dust brake pad, it will be cleaner, but it will also increase stopping distance and possibly cause more noise. Similarly, if you buy a low-noise brake pad, it may be quieter, but wear out faster and generate more brake dust.
In addition to genuine and OEM brake pads, there are dozens of aftermarket companies offering brake pads for every conceivable vehicle combination. It would be practically impossible to list them all, as well as to compare braking characteristics of each one. Usually, brake pad companies – brake rotor companies, too – list their brakes in 3 categories, perhaps 4, such as “Good,” “Better,” “Best,” and “Performance.” “Good” brake pads fit and work, but might be noisy or dusty or wear out quickly. “Performance” brake pads will give you great braking performance, but might not be necessary on a commuter car.
We suggest choosing at the higher end of the scale, to maintain or exceed factory braking performance. Really, if the difference between the two is $20 per axle, it doesn’t make much sense to sacrifice braking performance, cleanliness, lifespan, and safety for a measly $20, especially if you’re already saving a bundle by doing the brake job yourself.
At Elite Auto Repair, we use Centric brake parts replacement brake components, including brake rotors, calipers, pads, and hardware. Centric Parts is a leader in the field and has proven to be a quality product, consistently reliable, and is backed up by excellent technical support and warranty. Most of their brake calipers and brake pad sets come with new hardware kits, which saves time and money ordering extra parts.
Before reassembly, clean all parts with warm soapy solution – clean brake calipers, brake rotors, wheel hub, backing plate, slide pins, bushings, bolts, hardware, spring clips, and retainer pins, as well. Once dry, you can proceed with lubrication and assembly. Lubricate only hidden parts, such as caliper slide pins, which are covered by dust boots. Lubricant anywhere else will only attract dust and dirt and cause problems in the future. Torque slide pins to the specification listed in the repair manual.
A note on lubrication:Anti-seize is not a brake lubricant. Only heavy silicone grease (semi-metallic and organic brake pads) or high-temperature brake lubricant (ceramic and high-performance brake pads) should be used on caliper slide pins, and only enough to do the job – less is more. Save a dab of anti-seize for the brake rotor center hole, but never apply to threads.
With all parts cleaned and lubricated, you’re ready to put everything back together. Start by mounting the brake rotor – use a dab of anti-seize lubricant on the rotor center hole – following any index markings you made when checking rotor runout. Use one or two wheel nuts to hold the rotor in place. You might need to clean the rotor faces again.
Install the brake pads in the brake caliper, remembering to install new spring clips, anti-rattle shims, and retainer springs in their places. Refer to your pictures or drawings to get everything in their proper places. Some brake pads have leading and trailing edges, or specific inboard and outboard designs, which must be installed in the proper direction of rotation. Pad wear indicators, “squealers,” should be installed on the inboard side, usually on the trailing edge.
Slip the assembled brake caliper and brake pads over the brake rotor and tighten mounting bolts finger tight. Torque each bolt individually. Some monoblock brake calipers have special instructions regarding which order to torque these bolts, so pay special attention to the repair manual instructions on this point. After installing the caliper, the wheel nuts can be removed.
Clean the wheel center hole and hub facing, the same way as you cleaned the wheel hub and rotor. This will ensure even clamping when the wheel is mounted. Mount the wheel and install the wheel nuts by hand. Then, torque the wheel nuts to the specification listed in the repair manual, following a star pattern. Overtightening, such as with an impact wrench, can deform the rotors and create runout problems, leading to pedal pulsation in the future.
Top off the brake master cylinder reservoir with the correct brake fluid. Apply the brake a few times to compress the calipers, then recheck and top off the brake fluid if necessary, only to the “FULL” marking.
Most vehicles use DOT 3 brake fluid, but some vehicles, usually European and performance cars, may use DOT 4 or DOT 5. Caution, DOT 3 and DOT 4 can mix, but DOT 5 is incompatible with either of these, and will ruin your entire brake system, leading to costly repairs. If in doubt, read the repair manual.
Your final step, before driving your car as normal, is to break in your new brake pads and rotors, which is also called burnishing or “bedding in” brake pads. This ensures the brake pads are properly matched to the brake rotors, eliminating any ridges and imperfections between them. It also burns off any residue from manufacturing and installation.
Breaking in your brakes is simple – you just need a straight road with no traffic. Accelerate to about 30 mph, drive for about a minute – this is important, to let the brakes cool between each stop – then use moderate brake pressure to bring your vehicle to a stop. Repeat this step 15 to 20 times, then drive your vehicle as normal. Avoid heavy braking for the first few hundred miles.
Really, a brake job is not all that difficult. The difficulty comes in the double-checking, as your brakes are the most important feature on your car. If you have any questions, be sure to ask a trusted mechanic. Then, once you’re done replacing your brakes, take pride in the fact you did it yourself. If you looking for large truck brake service, click here.
Кондиционер вашего автомобиля сильно нагревается?
Технология Geofence добавлена в модельный ряд BMW PHEV
Развал-схождение — простой ключ к безопасному и здоровому автомобилю
Kia Sportage Plug-In Hybrid 2023 года:32-мильный пробег на электротяге преследует RAV4 Prime, Escape PHEV