Повторное уплотнение ремня распределительного вала на моем VW GTI 2010 года было не так уж и страшно

Как это принято для любого стареющего автомобиля, произведенного в Германии, мой Volkswagen GTI 2010 года решил начать вытекать значительное количество масла на мою чистую подъездную дорожку. Обычно мой GTI, который я называю Six Iron, имеет здоровую утечку масла и небольшие остатки вокруг его различных резиновых прокладок, которые меня нисколько не беспокоят. Что меня беспокоит, так это капли на моем бетоне и дым из моторного отсека, и то, и другое произошло совершенно внезапно.

Неожиданные большие утечки масла всегда вызывают беспокойство, поэтому я отложил Six Iron в сторону, пока у меня не было времени разобраться в проблеме. К сожалению, на решение ушло несколько недель. Проблема заключалась в том, что эта утечка явно происходила в верхней части двигателя, пропитывая Castrol 5W-40 до последнего кусочка алюминия и железа, что затрудняло отслеживание источника утечки. Оно могло исходить из любого из трех-четырех источников. Все, что я мог сделать, это использовать научный метод и работать над каждой проблемной областью.

К счастью, масло сжигалось на выпускном коллекторе, так что я смог сузить утечку до самого верха головки блока цилиндров возле клапанной крышки. Моим виновником может быть утечка PCV, утечка вакуумного насоса или печально известная и неуловимая крышка клапана и уплотнение пояса распределительного вала. Первые два легко ремонтируются, но третий является предметом множества спекуляций и дезинформации на форуме, который включает в себя удаление всей цепи привода ГРМ — не совсем верно, но мы вернемся к этому позже.

Во-первых, я должен был устранить другие источники утечки, прежде чем приступить к худшей работе. Я заменил свой PCV, потому что мой был немного просрочен, и моя машина начала демонстрировать классические симптомы потери мощности и сжигания масла. Пока я был там, я нашел время, чтобы заново нарезать все отверстия под болты, потому что половина из них была зачищена и не зажимала PCV, как следовало бы. Это вполне могла быть моя утечка, но увы.

Мой последний спаситель - утечка вакуумного насоса, но это тоже похоже на промывку. Самый простой способ снять вакуумный насос с EA888 первого поколения — это открутить два болта T30, которыми топливный насос высокого давления крепится к корпусу вакуумного насоса, выловить из него роликовый толкатель, а затем удалить длинный T30. болты, крепящие насос к головке и поясу кулачка. Мои первоначальные попытки без снятия топливного насоса сделали это излишне сложным.

У меня была самая первая ревизия металлической прокладки на моей машине, которая представляла собой трехслойную стальную установку, и у меня изначально не было причин полагать, что она протечет. Но без каких-либо явных признаков поломки я решил взяться за большую работу по снятию пояса распредвала.

Эта работа, как и знаменитое лиминальное пространство Backrooms, вызывает много опасений и предположений о ее происхождении и устройстве. Также кажется, что в Интернете есть примерно столько же точной информации об этом, что подтверждает это как источник ужаса для владельцев Mk6 GTI, сродни отказу натяжителя цепи привода ГРМ.

Следовательно, для этой работы мне пришлось использовать свой мозг, а не полезное руководство или видео на Youtube. Сообщения на форумах во всем сыром, темном, дабберском конце интернета содержат ужасные указы о том, что распределительные валы выскакивают несвоевременно, клапаны погнуты и целые цепи ГРМ должны быть удалены, чтобы выполнить эту работу. Причина этого в том, что в EA888 используется не обычная клапанная крышка с резиновой прокладкой, а так называемый пояс кулачка, герметизированный запатентованным герметиком.

Он превращает работу двух вещей в одну. Вместо крышки клапанов и крышек распределительных валов, удерживающих кулачки, пояс кулачка прикрепляет кулачки к их подшипникам и герметизирует верхний конец двигателя. Отлично подходит для простоты производства, снижения затрат и снижения веса, но не так хорош, когда он начинает протекать. Из-за его двойной функции по удержанию кулачков, удаление его действительно сопряжено с очевидным риском того, что они выскочат из времени. Поскольку я идиот из низшей лиги, я думал, что все будет хорошо, если я буду слегка осторожен.

С выключенным вакуумным насосом это была довольно простая работа. Я снял воздухозаборник, чтобы освободить место для себя, снова снял PCV, чтобы получить доступ к болтам пояса, и снял верхнюю крышку ГРМ (самая сложная часть работы благодаря двум скрытым болтам у крепления двигателя, для которых требуется длинный гаечный ключ). ). Затем необходимо ослабить болты T30, которыми пояс распредвала крепится к головке блока цилиндров. Я решил использовать схему крутящего момента, которую нашел в Интернете, в обратном направлении, чтобы обеспечить максимальную безопасность. С коротким двигателем, таким как рядная четверка, риск невелик, но рядные шестерки могут сломать кулачки, если их ослабить или затянуть неправильно.

Я взломал все болты в обратном порядке, а затем аккуратно выкрутил их своей электрической трещоткой. Поначалу пояс не поднимался с головы сам по себе. Будьте осторожны, если это произойдет, потому что он будет тревожно щелкать вверх при намеке на монтировку благодаря герметику, удерживающему его на головке. Убедитесь, что все болты сняты с пояса (чего я не делал), иначе в вашем лбу будет застежка Volkswagen. Спроси меня, откуда я знаю.

Как только он всплывает, он не будет сидеть заподлицо. Не пугайтесь, этот эффект исходит от задней части кулачков, гордо сидящих из-за натяжения цепи привода ГРМ. Это всего полдюйма или около того, но это заметно. Как только крышка снята, все должно быть кошерным. Из того, что я мог видеть, риск того, что цепь ГРМ или кулачки выскочат несвоевременно, минимален, если не невозможен. Количество натяжителей цепи и характер цепей ГРМ означает, что зубьям чрезвычайно трудно проскальзывать. После всего этого форумного блеяния о смерти и разрушении эта работа, честно говоря, очень скучная.

Следующая странность - переуплотнение пояска распредвала. Я купил тюбик «Sealant, strong», собственной смеси VW (номер по каталогу D 154 103 A1 для вас, мастеров-любителей) и несколько болтов с усилием затяжки из моего местного счетчика запчастей VW на сумму 100 долларов, и это не обычный герметик. Он анаэробный, то есть затвердевает в отсутствие кислорода. Он останется липким, пока его не закрепят и не раздавят под алюминиевым поясом, что дает мне достаточно времени, чтобы возиться с установкой.

Чтобы подготовить обе сопрягаемые поверхности, я использовал очиститель тормозов и 70% спирт, пока они не стали чистыми на ощупь. Я использовал удобную насадку-воронку и нанес всего лишь небольшую каплю герметика к поясу кулачка, следуя предварительно вырезанным на нем канавкам, где герметик должен затвердевать. Это было похоже на глазурь на очень дерьмовом торте.

Наконец-то я смог предложить ремень обратно в машину, и я его аккуратно поставил, не размазав герметик. Используя новые болты (не используйте повторно старые, они сломаются), я использовал схему крутящего момента и динамометрический ключ дюймово-фунтового типа, чтобы затянуть все болты до 8 ньютон-метров, а затем храповик, чтобы закрутить их. еще 90 градусов. Как только все будет закручено, вы официально в безопасности.

Конечно, все остальное в обратном порядке, но я довольно разочарован кульминацией этой работы. Мне это продавали как нечто устрашающее, но в основном это был просто намек, более пикантный, чем обычная работа по клапанной крышке. Однако это полезно, потому что во многих современных автомобилях используется клапанная крышка с поясом кулачка. Это станет будущим будущих гаечных ключей. Кроме того, развенчивать форумные мифы и устранять надоедливые утечки масла — это просто весело.

Помните, мы все умнее болтов.