Проверка и замена тормозных тросов

Конструкция ручного тормоза

Расположение тросов ручного тормоза варьируется от автомобиля к автомобилю, но имеет лишь ограниченный набор типов компонентов.

Хотя вы можете, например, найти регулировочный винт практически в любом месте между рычагом тормоза и колесами, с ним можно обращаться почти так же.

Альтернативный макет ручного тормоза

Даже на тех немногих автомобилях, где ручной тормоз работает на передних колесах, система аналогична.

Кабели немного растягиваются при использовании. Их необходимо регулярно проверять и смазывать, а при необходимости регулировать (см. раздел «Регулировка ручного тормоза»).

Проверяйте каждые шесть месяцев, 6 000 миль или 10 000 км — или если вы чувствуете, что ручной тормоз стал слабым.

Более серьезной проблемой является изнашивание кабелей, которые могут внезапно порваться. Движущиеся части также могут ржаветь и прилипать, так что ручной тормоз нельзя будет полностью задействовать или отпустить.

Ослабьте гайки крепления колес (с ручным тормозом) перед тем, как поднять этот конец автомобиля, и заблокируйте остальные колеса с обеих сторон. Поднимите автомобиль на подставки, расположенные так, чтобы они не мешали механизму. Снимите поднятые колеса.

Осмотрите кабели по всей длине на предмет износа, особенно в местах острых изгибов.

Проверьте, нет ли трещин в местах прохождения кабелей внутри гибкого внешнего кожуха — они могут пропускать воду и вызывать ржавчину.

Убедитесь, что все детали чистые, исправные и смазанные. При необходимости смажьте их тормозной или противозадирной смазкой.

С более длительными интервалами — примерно раз в два года — демонтируйте все движущиеся части, используя тот же метод, что и для замены троса.

Тщательно все очистите и проверьте на износ.

Одной из распространенных проблем, снижающих эффективность торможения, является то, что штифты шплинта становятся «зауженными» — изнашиваются посередине.

Замените суженный штифт и всегда используйте новый разрезной штифт или пружинный зажим при повторной установке штифта с плоской головкой.

При сборке смажьте все детали, включая резьбу регуляторов.

Замена троса ручного тормоза

Расположение кабелей различается, поэтому делайте подробные заметки или чертежи при демонтаже кабеля, чтобы потом не запутаться.

Один или два троса могут идти назад от рычага. Обычно они начинаются над полом и проходят сквозь него в точках, закрытых неподвижной направляющей пластиной.

Двойные тросы крепятся, как правило, с помощью регулировочных винтов по обеим сторонам рычага. Каждый трос идет к одному из тормозов. Они настраиваются отдельно.

Одиночный (основной) трос крепится к рычагу под рычагом, обычно с помощью шплинта. Здесь может быть настройщик. Иногда это стержень, а не трос.

На заднем конце троса может быть установлено «уравнительное хомут» — поперечная скользящая направляющая.

Другой (вторичный) трос свободно проходит через уравнитель, каждый из его концов соединен с одним из тормозов, так что это Y-образное расположение распределяет тягу поровну между ними.

Обычно перед эквалайзером имеется регулятор для основного троса, а для вторичного троса — только с одной стороны.

Часто вы удаляете эквалайзер, чтобы освободить кабель от него.

Части любого кабеля могут проходить внутри гибких внешних оболочек. Корпуса удерживаются на концах опорными кронштейнами на раме.

Обычно один конец корпуса представляет собой длинную трубку с резьбой, которую можно регулировать на кронштейне с помощью контргаек.

Некоторые автомобили — например, VW Beetle — имеют жесткие наружные трубы. При извлечении троса из такой трубки привяжите к кабелю веревку, протяните ее через трубку и оставьте на месте, чтобы вытянуть трос обратно.

Вместо Y-образной компоновки выравнивателя некоторые автомобили имеют один трос, соединяющий тормоза вокруг выравнивателя, прикрепленного к регулируемой тяге на рычаге ручного тормоза.

На других автомобилях основной трос идет либо непосредственно к задней оси, либо к точке регулировки, где работает вторичный трос, ведущий к задней оси.

Трос проходит вокруг компенсирующего кронштейна, иногда через шкив, и к одному из тормозов.

От скобы третий трос (или иногда стержень) идет к другому тормозу таким образом, что компенсирующая скоба уравновешивает усилие между тормозами.

Трос может быть подсоединен к самому тормозу снаружи барабана или суппорта, обычно с помощью шплинта. Часто барабан имеет внутреннее соединение, и в этом случае вам придется снять барабан (см. Замена барабанно-тормозных колодок), а также обычно пружину, а иногда и зажим внутри барабана.

Какими бы ни были детали, все соединения выполняются с помощью обычных штифтов со шплинтами или пружинными зажимами, с помощью обычных гаек, болтов и винтов.

Если вы обратите внимание на детали, повторная сборка ручного тормоза не должна быть проблемой. Всегда заменяйте все шплинты и пружинные зажимы.

Мини-трос ручного тормоза

Ранние автомобили Mini и аналогичные переднеприводные автомобили Leyland имеют кабели, проходящие через каналы и секторы в форме квадрантов на задние радиусные рычаги. Система подвержена ржавчине и залипанию. Чтобы освободить заклинивший сектор, обработайте его проникающим маслом. Отсоедините трос от тормозного щитка. Коснитесь или поднимите сектор назад и в четвертый раз. Смажьте секторы и каналы перед повторным подключением кабеля. Обратите внимание, что при удалении кабеля сектор защемлен в двух местах, чтобы удерживать его. Поднимите зажатые части, чтобы снять кабель; закрыть после повторной сборки На модели Mini трос удерживается в секторе заднего радиусного рычага. смазывайте шарнир сектора маслом, чтобы предотвратить его заедание.