Ручной тормоз на большинстве автомобилей представляет собой механическое соединение стержней и тросов, управляемое рычагом на полу автомобиля или на приборной панели. Со временем рычажный механизм изнашивается — тросы провисают, или точки поворота и штифты рычажного механизма имеют плохие канавки, что приводит к увеличению провисания. Вы можете компенсировать износ до тех пор, пока регулятор ручного тормоза не перестанет провисать, после чего вам нужно установить новые детали.
Кроме того, трос может просто перетереться, зацепиться или даже порваться, и вы останетесь без ручного тормоза, что является незаконным.
В большинстве автомобилей используется одна из нескольких компоновок, в зависимости от того, являются ли они переднеприводными или заднеприводными, и работает ли ручной тормоз на передних или задних колесах. Это, в свою очередь, определяет способ замены кабеля. В этих листах механики рассматривается одна из самых распространенных и простых в использовании систем — она используется во многих автомобилях, включая Ford и Vauxhall.
В этой системе ручной тормоз натягивает короткий первичный стержень или трос, прикрепленный к U-образной направляющей, известной как уравнительная вилка. Другой трос (вторичный трос) обвивается вокруг этого хомута и проходит к каждому заднему колесу. На каждой тормозной пластине вторичный трос прикреплен к рычагу, который приводит в действие колодки внутри барабана. Когда ручной тормоз затянут, первичный стержень или трос натягивает хомут, что натягивает вторичный трос.
Кроме того, вторичный кабель также может быть одного из двух типов. В одной конструкции трос открыт по всей длине и проходит по металлическим направляющим, приваренным к днищу автомобиля. В другой конструкции используется закрытый трос Боудена, где трос ручного тормоза частично проходит во внешней оболочке.
Если в вашем автомобиле есть открытый трос ручного тормоза, который находится в хорошем состоянии, но просто слишком растянулся, чтобы натяжитель Чтобы компенсировать это, вы можете купить дополнительный запатентованный регулятор троса, чтобы немного убрать провисание. Регулятор представляет собой простой зажим, который подходит к самому тросу. Сначала немного ослабьте существующий регулятор ручного тормоза. Затем, установив зажим, затяните болт сбоку, чтобы компенсировать провисание. Любые дальнейшие регулировки можно выполнить с помощью соответствующего регулятора троса. Единственное, на что следует обратить внимание, это то, что дополнительный регулятор не должен задевать какие-либо другие компоненты под автомобилем — не всегда легкая работа. Чтобы определить место износа, установите заднюю часть автомобиля на опоры, заблокируйте передние колеса и отпустите ручной тормоз. Заберитесь под машину и наблюдайте за рычажным механизмом, пока помощник включает и выключает рычаг ручного тормоза. Следите за любыми потерями движения в суставах, указывающими на то, что штифт со шплинтом сильно изношен.
Если ни в одном из шарниров нет люфта, а ручник отрегулирован на максимум, возможно, трос растянулся. Иногда вы можете установить дополнительный регулятор троса, чтобы убрать провисание и дать тросу новую жизнь (см. сбоку на обороте), но если нет, то вы должны купить и установить новый трос.
Первичный трос (где он установлен) проходит от рычага ручного тормоза к бугелю балансира, где соединяется вторичный трос или стержень. Сначала взгляните на основной кабель, чтобы увидеть, как он подходит. Его можно прикрепить к рычагу ручного тормоза либо под автомобилем, либо внутри него.
Если кабель помещается внутри автомобиля, начните с снятия ковров и чехла, которые окружают рычаг ручного тормоза. Рукав может оторваться вместе с ковром или крепиться к полу винтами.
Там, где соединение находится под автомобилем, может быть резиновый чехол для защиты от грязи — снимите его.
Вы столкнетесь с одним из двух типов подключения. Наиболее распространенным является просто штифт с головкой, соединяющий небольшую вилку троса с концом рычага. Шплинт фиксируется шплинтом. Выпрямите и вытащите шплинт с помощью плоскогубцев, обратите внимание на установленные шайбы, затем вытолкните штифт с плоской головкой с помощью отвертки. Если штифт заржавел, распылите на него проникающее масло, дайте ему впитаться и повторите попытку. Когда трос освободится, вытащите его из рычага ручного тормоза.
Другой тип соединения, который вы можете получить, это когда основной регулятор троса находится на конце ручного тормоза.
Вы столкнетесь с гайкой, крепящей резьбовой конец первичного троса к рычагу ручного тормоза. Сначала отверните контргайку (если она установлена), затем снимите регулировочную гайку, отметив, в какую сторону она подходит, а также положение любых шайб. Вытяните трос из отверстия в рычаге ручного тормоза.
Теперь перейдите к другому концу основного троса, где он крепится к коромыслу или рычагу уравнителя. Вы столкнетесь с тем соединением, которого не было на другом конце вашего кабеля — отключите его, как описано выше.
Теперь, когда оба конца основного кабеля открыты, вы сможете вытащить кабель из автомобиля. Следите за любыми скобами или резиновыми опорными петлями, через которые проходит кабель, и осторожно отсоединяйте его от них. Если первичный трос боуденовского типа (внутренний трос проходит во внешней оболочке), внешняя оболочка может быть прикреплена к скобе с помощью гайки, открутив ее, чтобы освободить трос.
Новый кабель можно установить в порядке, обратном снятию, при этом обязательно прокладывайте его через все скобы. Не забудьте отрегулировать кабель после установки.
Соединение с вилкой
Замена оголенного вторичного троса ручного тормоза не слишком сложна — вы можете видеть, как весь трос проходит под автомобилем. Неплохо, если это возможно, сделать эскиз того, к каким именно скобам подходит кабель, прежде чем снимать его - на разных моделях могут быть дополнительные скобы, установленные под автомобилем.
Начните с отсоединения вторичного троса от рычагов заднего тормоза. Вы обнаружите, что маленькие хомуты на каждом конце троса закреплены шплинтом и штифтом. Отсоединяя их, обратите внимание на положение всех шайб.
Теперь продвигайтесь по днищу автомобиля, отцепляя трос от направляющих скоб. После того, как весь кабель отсоединен, вы должны отсоединить его от хомута эквалайзера. Некоторые конструкции позволяют кабелю просто выпадать наружу, но в некоторых случаях края хомута сплющены, чтобы удерживать кабель на месте. Если это так, используйте отвертку, чтобы аккуратно расширить концы хомута и вытащить кабель.
В очень немногих конструкциях хомут подходит прямо вокруг троса. Если у вас так, новый трос идет в комплекте с новым хомутом. Чтобы снять старый трос, плоскогубцами вытащите штифт с проушиной, крепящий вилку к рычагу стояночного тормоза или основному тросу, затем снимите вилку вместе со вторичным тросом.
Когда вы установите новый трос, стоит заменить все штифты с канавками, так как они будут сильно провисать в соединении. Также установите новые шплинты. Там, где трос проходит через хомут и направляющие скобы, убедитесь, что он хорошо смазан. После установки троса отрегулируйте его.
Вторичные тросы Боудена проходят по тому же маршруту, что и тросы открытого типа, но часто устанавливаются по-другому. Наиболее распространенная конструкция имеет короткий участок открытого троса, идущий назад с каждой стороны ярма уравнителя, который исчезает внутри внешней оболочки троса Боудена. Затем трос возвращается к тормозным колодкам.
Сначала снимаем тормозные барабаны. Посмотрите, где трос подходит к тормозной колодке, затем отсоедините его плоскогубцами. Сделайте то же самое с другой стороны.
Затем следуйте за кабелем вперед, пока не найдете место, где он крепится к кронштейну на нижней стороне кузова автомобиля. Внешняя оболочка троса, вероятно, будет вставлена в кронштейн, поэтому вытащите внешнюю оболочку, а затем протяните внутренний трос через прорезь в скобе.
Там, где регулятор троса установлен на кронштейне, внешняя оболочка обычно фиксируется на месте с помощью крепежной гайки. Отверните гайку, затем освободите трос от кронштейна.
Снова следуйте по кабелю вперед до того места, где внутренний трос выходит рядом с вилкой уравнителя. Отсоедините внешнюю оболочку от ее скоб, затем отсоедините внутренний трос от хомута (или самого хомута) так же, как и для открытого кабеля (см. выше).
Замена ремней двигателя
Замена заднего главного уплотнения
Замена водяного насоса
Проверка троса сцепления
Регулировка сцепления